Значит аккумулятор был  разряжен, плотность электролита упала и как следствие повысилась температура замерзания и как итог аккумулятор разморозился. Не зря аккумуляторы рекомендуется периодически дозаряжать особенно перед наступлением заморозков.

Бывает но редко и откуда взяться сульфатации на рабочей машине, которая постоянно на ходу и аккумулятор всегда подзаряжается. Сульфатация появляется при длительном бездействии аккумулятора.

Это заложено в конструкции узлов автомобиля путем поддержанием
определенного напряжения  в бортовой сети, которое должно быть 13,7-14,1 В. Основная функция аккумулятора это надежный запуск двигателя,  все остальные нагрузки кратковременны и несущественны (на остановке радио послушать), а основное энергообеспечение осуществляет генератор, он у нас на 100 А, во время движения всем энергии хватит и аккумулятор постоянно подзаряжается.

Это естественно при таком режиме эксплуатации, хронический недозаряд, за аккумулятором никто не следил. Двигатель в основном работает на холостом ходу, в этом режиме напряжение в бортовой сети пониженное, подзаряда нет, он только при движении.

Ну, во-первых - "если включим" и ключевое тут слово "если": я на ситроене так попал со сдохшим генератором и отсутствием хоть какой-то индикации об этом. Во-вторых, не всегда это так: я вот у себя периодически вижу и 13.8 и 14.5: видимо оно еще как-то зависит от текущего состояния аккумулятора.

По-науке, для продления жизни аккумулятору, должно заряжать какое-то время при 14.5, а потом сваливаться в буферный режим 13.8.

Думаю что хороший, если все исправно.

Это Вы про что, я за генератор, а Вы видать про аккумулятор, возможно хронический недозаряд. Надо напряжение замерять правильным вольтметром на х.х. и на оборотах.

5 мм - это лучше всего от гелевой ручки стержень взять    .

Лучше пластиковые заглушки, но у меня под рукой не было. Я исходил из того, что испаряется только вода, а до уровня электролита далеко, не должен он доставать до них, если только не перевернуть аккумулятор.
Осенью буду доливать дистилят,- проверю состояние болтов.

Можно резиновые крышки от бутылочек для инъекций, но для них надо сверлить отверстия диаметром 12 мм.
Но на нашем аккумуляторе, судя по выступающему профилю, максимум можно просверлить отверстие 10 мм диаметром.
Там конструкция типа такой:

Здесь на фото верхняя крышка срезана и видна конструкция сепаратора под ней.
Важно просверлить отверстия точно, чтобы не нарушить стенки вокруг него, иначе две соседние полости сепаратора соединятся и испарение дистилята увеличится.
Хотя судя по всему наш аккумулятор запросто отработает 3-4 года без потери дистилята, но может быть в жарком климате будет другая ситуация.

Надо было графитовым карандашом проконтролировать напряжение на банках: этот параметр как раз и показывает состояние аккумулятора. Ну и плотность электролита - неплохо померять, но это - вторично...

Ну, смысл использования графита в том, что внесение в электролит "лишних" ионов металла - неприемлемо. Поэтому затачиваем грифель чуть подлиннее, чтобы деревяшку в кислоту не макать, с обратной стороны - так же снимаем часть дерева до грифеля и наматываем проволочину. Всё, "щуп" для аккумулятора - готов. Аккуратно касаясь пластин одного цвета, можно мерять напряжение в банках.

Одно время использовал в качестве щупов проволоку из нержавейки 0х18н10т - радикально хуже аккумулятору не стало, но, на мой взгляд, простой карандаш - доступнее.