Система охлаждения должна работать под избыточным давлением!!
В этом случае температура вскипания антифриза выше 100 град (по моему 105 град).
Если система охлаждения находится под атмосферным давлением (недокрученная крышка, неиспрааные клапана и т.д.)  антифриз вскипает при всяком удобном случае, что приводит к перегревам.
Типичный пример: вы едете по трассе, двигатель работает на большой мощности, насос гоняет артифриз через двигатель и радиатор, все отлично.
Но вот вам приспичило остановится на обочине: тормозите, останавливаетесь, глушите мотор и в этот момент циркуляция антифриза резко прекращается, а стенки цилиндров все еще сильно разогреты. Температура антифриза вблизи цилиндров повышается (тепло то уже не отводится) и ,если система находится под атмосферным давлением, происходит местное вскипание антифриза, со всеми вытекающими отсюда последствиями ( местные перегревы, кавитационная эрозия металла, повреждение прокладки блока и т.д.)
Кстати именно по этой причине производитель рекомендует никогда не глушить сразу двигатель после пробега, а дать ему поработать на холостых минуту, чтобы антифриз успел охладить разогретые цилиндры.
Поэтому не надо самопроизвольно менять то, что было задумано инженерами, себе дороже выйдет....

Да пошли вы в теме ничего нет подобного а как написать в теме я не могу понять  можно тупой такой  и чем интересно отличается климат с автоматом или механникой

Какой авто нужно выбирать при заправке кондиционера? Нашей что то в списке не нашли.

Так в сервисе на автомате заправки кондера нужно выбрать авто и он там сам сколько надо и фреона и масла заправит.

Блин, ну сколько можно, одно и то же! Укажите, хоть откуда Вы! Может в соседнем от Вас подъезде продают.  

Доброго времени суток! Кто нибудь снимал элетровентилятор салона? Как это сделать, что бы не сломать что нибудь?

Снимаете нижнюю панель под бардачком (ее Вы снимаете, когда меняете салонный фильтр), открывается доступ к внутренним воздуховодам. Внизу справа видим круглую штуку, из которой идут провода, это и есть корпус вентилятора.
Откручиваем винты, снимаем крышку и вытаскиваем вентилятор вниз.

Вместо того, чтобы удивляться тот же мастер должен был попытаться найти утечку хладагента из системы.
У меня климат изначально звуками напоминал астматика в жаркую погоду))
Кто-то - кое-кто сейчас должен громко икнуть:) даже уверял, что это нормально. По-факту по запотеванию на соединении трубки с радиатором определили место утечки.
Неисправность оказалась очень российской, хоть и делали китайцы - в резьбу при сборке попала нитка от хлопчатобумажной перчатки и как результат неспешная утечка.

Недостаточный объем хладогента очень быстро убивает компрессор, т.к. хладагент содержит маслянистые добавки, которые являются смазкой для движущих частей компрессора.

Обычно как раз не советуют так мыть. Таким образом толку от мойки не будет. Оптимально снимать оба радиатора и тащить на мойку - обойдется рублей в триста максимум. И мойщика предупреждать, чтобы керхером близко не мыл - иначе можно и погнуть.
Но надо понимать, что опять попадаете на полную заправку.
Очень часто заправщики кондиционеров предлагают и мойку радиаторов - выходит несколько дороже, но зато все сделают за Вас.
У меня за неполные пятьдесят тысяч км пока радиаторы в приемлемом состоянии, хотя пыльных дорог было довольно много.

А по бездорожью и не надо. Разве у вас в городе не растут тополя?

Вопрос такой. У меня при нажатии на кнопку Ас ничего не происходит. Муфта не щёлкает. Обороты не меняются. Если включить автомат. То холодить начинает только после умирания людей в салоне от пекла... При этом в системе хладагент есть. Когда кондей всё таки  включается, трубки потрогаешь всё правильно одна горячая другая холодная. Основной вентилятор перед радиатором включается крайне редко. Только когда стрелка температуры переваливает за середину...в пробках например. Крутит не долго и весьма непродолжительно. Пытаюсь понять как вылечить, что посмотреть в первую очередь. Может быть рэле подзалипло...? где реле кондея находится???