Сегодня менял ступичный подшипник передний, левый.
Уже давненько начало что-то  шуметь, долго не доходили руки. Но вот после очередной поездки добрался посмотреть.
Вывесил правое колесо, завел, закрутил, взял стетоскоп, слушал, слушал,- не особо шумит.
Вывесил левое колесо. Как только его закрутил, жена выбежала из гаража "Что случилось?". Шум стоял такой, что уши закладывало, ну и, к тому же, обнаружился большой люфт колеса, короче- под замену ступичный левый.
Купил подшипник  NK 759912 за 1050 р., в комплекте гайка и стопорное кольцо (но я оставил старое), менял естественно сам.
При замене подшипника  заменил заодно шаровую опору (легко двигалась и из под резинки выдавливалась вода) и набил смазку в шарик рулевой тяги (шаровый шарнир в нормально состоянии).
Для тех, кто соберется менять сам, несколько моментов, которые надо учесть:
1. Датчик АБС не смог снять со ступицы, прикипел намертво. Чтобы  не сломать, отсоединил его от проводки и снял ступицу вместе с датчиком и его проводом, так и менял (не сломал).
2.Шаровая опора вышла легко из ступицы, а вот чтобы вышел амортизатор, надо слегка расклинить нижнюю опору, в которую он вставляется. При этом стяжной болт я не стал выбивать (не смог), а просто снял гайку с него и так вместе с болтом расклинивал опору.
3.Амортизатор надо устанавливать в нижнюю опору в определенном положении, поэтому поставьте маркером метки на амортизаторе и опоре перед демонтажем.
4. Для откручивания ступичной гайки нужна головка на 35 (пришлось купить отдельно).
5. Подшипник выпрессовывался очень тяжело (это у меня первый случай), даже слегка выгнуло опору гидропресса. При выпрессовке подшипника упереться не во что , так как его внутренняя обойма (в которую можно было бы упереться) осталась на ступице. Получилось так, потому что стопорное кольцо у подшипника находится с внутренней стороны кулака. Чтобы выпрессовать подшипник изготовил оправку диаметром 75 мм, толщиной 10 мм и ее использовал. Наверное можно было бы  также снять оставшуюся внутреннюю обойму и вместе с шариками переставить ее на другую сторону подшипника, надо проверять.
6. Внутренняя  обойма, как положено, осталась на ступице. Обычно я делал надрезы шлиф. машинкой на обойме и сколачивал обойму зубилом (в тисках), уперев его в этот надрез. С этой обоймой этот номер не прошел: пришлось щлиф. машинкой делать глубокий надрез наискосок обоймы, а затем колоть ее через этот надрез. Таким образом соскочила быстро.
Вся работа заняла 6 ч, шум естественно пропал.

А правый все еще ходит?
Я вот думаю, заменить сразу и правый, или пусть работает, пока не шумит?
Хотя зимой сам поменять его не смогу, надо будет до весны тянуть.

Этот и поставил, в машине стало непривычно тихо. Со вторым тоже подожду пока...

Покупаете зап. части (артикулы указаны в соответствующей теме): подшипники, манжеты, пальцы и меняете сами или едете в любой СТО.
Это будет самый бюджетный вариант.

При более менее резком торможении (не аварийном) c ~40 км/час на ровной поверхности - откуда-то спереди-слева раздается единичный металлический "Цок": как будто стоящая коробочка на бок упала... Это в каком месте смотреть? При торможении на небольшой скорости - такого звука нет, повторный разгон-торможение - дает тот же звук.

Наверное, когда искали, сразу говорили, что балка на "китайце"? Если надумаете дальше искать, то спрашивайте ремонт задней балки Пежо 306/Ситроен Ксара - быстрее мастеров найдете. А наша балка - конструктивно полный аналог ПСА-шной.

А разве эту трубу, куда вставляется палец, не нужно менять?
Константин, отказываются делать, ссылаясь на гемморой, несопостовимый с ценой ремонта.

я дважды ремонтировал заднюю балку,на 20 000 и 80 000 км пробега.делал сам ,без пресса и спец приспособ.ремонтники говорящие про "геморойный ремонт" или набивают цену или ни разу не делали сами и пересказывают байки рукожопых "мастеров".Ни чего сверхсложного в замене подшипников нет.Палец надо выпрессовывать,но у меня нет пресса ,поэтому выбивал молотком,новый забивал также.садится плотно,замена рычагов не нужна.балку лучше снять,но можно разбирать и не снимая.Торсионы легче выходят вместе с рычагом,выбивать отдельно торсион  сложно.проще выбить из уже снятого рычага.внутренние подшипники выбивал 1,5 м прутом арматуры ,наружние просто выковыривал отверткой.Перед  разборкой торсионов надо сделать метки на шлицах.ставить строго по меткам.или сделать распорку вместо амортизаторов.размеры в букваре есть.кстати,делая второй раз балку, установил торсионы по шаблону,выдержав указанный размер,кузов заметно приподнялся.даже сновья было гораздо ниже.

делали дважды, хотя бы раз зафоткали процесс (((

Здесь можно посмотреть: http://www.lifan-club.com.ua/forum/view … 037#p44037

Добрый вечер всем, сегодня ездил на 3 ТО (пробег 25400, машина 2016 г.). Дилер написал в рекомендациях : "Замена подшипников задней балки"
Если заказывать у официала, то за подшипники и пару сальников просят 6250 р. + работа по замене подшипников 5250 р. Как считаете, это дорого? Если покупать Лифановские запчасти, то что ещё кроме 2 внешних и 2 внутренних подшипников нужно?

Почему то дилер сказал, что нужно 4 подшипника и сальники. Поглядел в ветке, кто-то ещё манжеты и пальцы менял. Нужно ли это?