Да не вопрос ! 

Машина должна работать! И заводиться всегда!

Понятно, что холодный пуск вредит двигателю. Кто-то сказал, что один холодный запуск приравнивается к 500 км. пробегу.
Опять же надо исходить от того, сколько таких экстремально холодных запусков приходится Вам делать в Вашем климате.
Например у нас, в Лен. обл., редко бывают жесткие зимы, поэтому пара-тройка холодных запусков за зиму для меня не страшно.
А если бы я жил в Сибири, конечно поставил бы на авто какой-нибудь подогреватель.
Несколько советов по запуску двигателя в жесткие морозы:
-свечи должны быть свежие, аккумулятор в хорошем состоянии, масло двигателя- синтетика (5W30 -хорошо), бак залит выше половины бензином хорошего кач-ва. Желательно чтобы в МКПП тоже была залита синтетика.
-перед стартом двигателя разогреваем аккумулятор (включаем ближний свет фар на 10 сек.), далее выключаем все потребители, включая салонный свет, двигатель печки и т.д.
-ни в коем случае не трогаем педаль газа,
-молча просим "Дуню" : "Ну давай, родная, не выпендривайся, а то мне придется пешком шагать и тебя здесь бросить, а ты ведь этого не хочешь?". Иногда помогает слегка попинать по колесу, выкурить сигарету 
-нажимаем педаль сцепления, стартуем двигатель. Важно запустить двигатель с первого раза, если с первого раза не получилось, шансы его запустить резко снижаются. Поэтому крутим двигатель, пока стартер еще более менее крутит. Если двигатель начинает схватывать, продолжаем его вести стартером до полной заводки.
-если стартер крутит долго, но нет ни единого схватывания,- дело дрянь. Бросаем попытки и идем на такси. Важно: нельзя разряжать аккумулятор в ноль, - он может тупо разморозиться (лопнет), так как плотность электролита на разряженном аккумуляторе существенно снижается. Поэтому при первой возможности зарядите аккумулятор.

спасибо за совет про разогрев акомулятора пермском крае уже за 32 минус

Если я правильно помню  ( пусть наши эксперты по маслу поправят, если ошибаюсь )

- первое число в обозначении масла характеризует вязкость "на холодную".
т.е. нулевку заморозить сложнее, чем пятерку. я в сильные морозы лил сначала пятерку.
в -35 начинались проблемы, стартер еле крутил. потом заменил на нулевку. крутило очень бодро даже в -40.
так что для себя сделал вывод, что если живешь в холодной местности, лить нужно только исключительно нулевку!

- второе число это вязкость "на горячую"
я считаю, что не так важно, сколько там за бортом градусов - двигатель после прогрева в рабочем режиме держит примерно одну и ту же температуру

так что большого смысла менять по весне нулевку на что то другое нет. есть смысл просто поменять масло после зимы, а не потому, что оно нулевка 

вот первая попавшаяся в поиске статья на эту тему
http://autompv.ru/sovety/933-rasshifrov … masla.html

Друзья, посоветуйте. Как быть! Хочется побаловаться сигналкой с автозапуском. Думаю поставить автозавод по температуре в салоне авто (т.к. датчика темпир двиг нет). Что посоветуете? Вот думаю что вреднее 1)заводится дрыгуну при понижении температуры до -20 или 2) просто не парится и заводить самому утром перед работой при более низких температурах? Предложите может другие варианты! Или вообще забить на это дело! Как лучше для ДРЫГУНА будет?

У меня два датчика температуры у сигналки.салон и двигатель.Наверно не заморачивайся,в твери же не так уж и холодно.Я завожу сам минут за десять и то только на работе,дома в гараже стоит

Подскажите пожалуйста, у всех владельцев DFM шумный двигатель. У меня непонятное цоканье во время работы двигателя как на холодном так и на горячем это с момента покупки. Если кто знает подскажите.

У меня цокает уже 45 тыс. км, - это зазоры в клапанах, я не обращаю внимание.

Перегазовку делаете тише или также?

Клапана регулируются подбором стаканов. Т.е. Вы должны сначала померять существующие зазоры, определить размеры существующих стаканов, определить, какие стаканы надо заменить и на какие размеры, заказать новые стаканы, дождаться их и поставить.
Оно Вам надо? Возможное цоканье - это особенность данного двигателя, народ на Ниссанах разбирал цокающие двигатели и определял, что цокать начинает даже при нормальных зазорах, если они находятся у верхних границ допуска.