Отдельно ручку открывания капота пока найти не удалось.
По каталогу Пежо 307 нашел аналог троса в сборе с ручкой - есть фото. Артикул Nty EZC-PE-023 цена ориентировочно 590 руб. Уже терпимо.

Сегодня день неудачных ремонтов.
небольшая предыстория. Заметил, что машина на ходу начала подергиваться на небольших оборотах, когда едешь по городу в натяг по пробкам особенно заметно.
Диагност сбросил ошибки компа, но от этого дерганья чек опять загорелся. Тем не менее я по рекомендации диагноста купил новый концевик под педаль тормоза, ну и фильтр топливный.
На сервисе:
1. Оказалось, что датчик тормозов (он же - лягушка, он же - концевик) меняется предельно просто. Новый датчик отрегулировали по длине штока в сравнении со старым "на глаз". Старый датчик по своему состоянию можно описать как "почти новый", весь чистенький. Какие у него проблемы - не понятно.
2. Топливный фильтр старый оказался действительно сильно грязный. Мастер даже высказал опасение, что не пришлось бы чистить сетку в бензобаке. Очень странно, ведь я заправляюсь на одних и тех же Газпромовских заправках. Далее. Новый фильтр я взял оригинальный Донгфенг и он почему то очень туго присоединялся к трубкам, стопорное кольцо оказалось далековато, еле натянули. Мастер посочувствовал тем, кто его потом будет снимать.
3. Вот это ВАЖНО. Ручка открывания капота на Донгфенг оказывается жестко прикреплена к тросику. Теперь понятно, что они продаются только в сборе и почему невозможно найти отдельно ручку. Хотя возможно ручку б/у можно найти, но смонтировать ее без колхоза не получится. Вот и у нас не получилось. Был куплен очень дешевый аналог тросика от Пежо 307. Соответственно ручка у него оказалась подходящей, а тросик совсем не подходящий. ПОЭТОМУ кому надо менять ручку покупайте оригинальный  тросик в сборе! По цене это будет 800-900 руб. Или готовьтесь колхозить.
4. Похоже окончательно закисли тросы ручника.

В итоге: Выехал из сервиса с нерешенными проблемами. Ручка капота не поменяна. А замена топливного фильтра не дала желаемого результата. машина как дергалась на ходу так и продолжает дергаться. Нажна очередная диагностика. Мастер предположил, что мог выйти из строя катализатор... Я предположил, что может подсасывает воздух впускной коллектор, например через прокладку и обедняет смесь. Пока только догадки.

Сегодня был у нового диагноста.
Это я удачно попал. Требовалось установить причину дерганья автомобиля при разгоне и провалы в оборотах. Заняло примерно часа полтора, из них больше половины времени катались по городу с подключенным компьютером. Сначала за рулем сидел я, потом сел сам диагност. Но для начала проблема была локализована - провалы в оборотах происходили, когда двигатель раскручивался до 1700-1800 об. Проблемы со впрыском не оказалось, это явно была электрическая часть. проверили последовательно: замененный датчик тормозов, заодно отрегулировали длину его штока; проверили катушки (визуально); выкрутили все свечи - они оказались вполне рабочие. Был снят и почищен датчик положения распредвала (ДПРВ). Далее все испытания были на ходу. Проблема четко проявлялась только на нагретом двигателе и только при 1800 оборотах. Когда диагност был сам за рулем он решил проверить обороты на отметке 3600 (я до таких оборотов двигатель не кручу)... И вуаля! Траблы эти проявились и на оборотах 3600. Далее, диагност открыл капот и просто отключил там этот самый ДПРВ... И машина дальше поехала спокойно.
Вердикт - при нагреве датчика  положения распредвала он начинал гнать пургу. На замену! Ездить пока можно с отключенным датчиком, он почти ни на что не влияет, ... когда отключен.
Триумф диагностики омрачился только отломанным салонным зеркалом, которое диагност случайно зацепил... Везет мне на поломки в последнее время. Надо будет клеить.

ДПРВ работает в системе VVT. Отключив датчик Вы просто отключили эту систему. Так же можно было отключить клапан VVT, как я советовал и получили бы такой же эффект. Дело скорее всего не в датчике.

micromir, а у меня подергивания возникают только от -15 и ниже. Машину прогреваю на автозапуске минут 10-15 и потом начинаю потихоньку ехать. Заметил, что на 2-й и 3-й скоростях на 2000-2500 об. начинаются легкие подергивания, пока стрелка температуры двигателя не выйдет по крайней мере на половину от ее обычного положения. Будто периодически что-то задерживает машину и отпускает. Причем скорость не набираю особо, еду с одной и той же.

Исправлюсь. Весь день машина у работы стояла. На улице -5. Погрел 5 минут всего и поехал также неспеша. Те же рывки через каждые секунду-полторы, только плавнее что ли. Как прогреется, все отлично.

Я поменял клапан, дёргания исчезли. Но иногда, раз в месяц бывает, дёрнется. И ещё заметил, у меня эти дёргания появились летом, во время поездки в Питер. Начались активно проявляться в Московских пробках и потом на различных затруднениях появлялись. Была мысль, что масло как то повлияло. Заменил перед поездкой и налил чуть больше уровня. Вернулся домой и эти дёргания почти пропали, но всё равно чувствовались, когда едешь в натяг . Когда уровень масла упал до нормы, эти дёргания почти пропали совсем. А после замены клапана практически исчезли. Вот и ломаю голову, что повлияло толи пробки, толи масло.

Виталий, вот и у меня дерганья начались в Питерской пробке. Стояли около часа, на холостых молотил, выехал на КАД и задергалась так, что ехать невозможно было.
Сейчас, задним числом, понимаю,  что надо было VVT клапан просто отключить и ехать дальше.
Но пока я до этого дошел, понервничал с этими дерганьями: и свечи менял и катушки.
Ну и как писал ранее,  помогла замена клапана VVT на лифановский с растянутой пружиной, но чек все равно горел.
Вернее с родным клапаном дергалась, но чек не горел. С лифановским клапаном не дергалась, но горел чек.
Кстати более густое масло 5 w-40 не помогло.

Я уже неоднократно писал, что проблема системы vvt комплексная. Со временем появляются утечки масла в парах трения: маслонасос, клапан vvt, шейка распредвала, муфта vvt. Система vvt начинает отрабатывать с задержкой и выскакивают ошибки, появляется дерганье.
Замена только одного элемента, например клапана vvt, может и не помочь, если основные утечки идут например через муфту vvt.
А если основная утечка идет через шейку распредвала (масло в муфту vvt подается через пару скольжения шейки распредвала) , то и замена муфты vvt  может помочь на ненадолго.
А как восстановить шейку и сколько это стоит , можно погуглить. Дешевле двигатель заменить.
Поэтому я нашел компромисс: заменил только клапан vvt, но увеличил его быстродействие, растянув пружину.
Можно попробовать заменить клапан на новый (хоть родной, хоть лифановский), если дерганья останутся, растянуть на ннм пружину (требуется разборка клапана).
Если и это не поможет, тогда менять муфту.
Ну а дальше и я не знаю, просто отключать клапан и ездить без системы vvt.

На прошедшей неделе планово поставил машину на косметическую покраску крышки багажника.
По осени заметил что в районе номерного знака начала активно отслаиваться краска, что с учетом дорожной соли грозило развиться в некрасивую ржавую картину.
Покрасили железо не вырезая стекло, ну такой себе косметический подкрас. Заодно приклеили мне на место салонное зеркало. Цена вопроса 9 т.р. Красил в знакомом сервисе.

Отдельного фильтра для клапана нет. Сетки стоят непосредственно на самом клапане. Чистить его не имеет смысла, я думаю. Если только сетки помыть. Это сами можете сделать, там один винт открутить надо и потихоньку, в раскачку, вытащить клапан.

А какой пробег?

Масло 5w-30 рекомендовано производителем, поэтому смена масла помогла, я думаю.
Новый клапан уменьшил утечки, но если все равно иногда дергается, значит скоро все вернется.
У меня было примерно так же.