Тема: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

По мануалу залит антифриз: REVKO-GEL 107 или DF-3, так же походит Procor 3000:

+ открыть спойлер

Объем заливаемой жидкости: 7,2 л. для двигателей N6A и 6,8 л. для двигателей A16 (более новых).
Этот антифриз относится к классу G11 и меняется через 30 тыс. км пробега или 3 года , что наступит раньше.
Соответственно можно доливать любые антифризы класса G11.
Информация из инета:
"G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет."
Если залит антифриз класса G11, менять его на классы G12 и выше не имеет смысла, так как G11 уже "обработал" алюминиевые поверхности двигателя и радиатора и G12 не будет работать точечно, как задумывался и должен будет меняться так же через 30 тыс, а это выкинутые на ветер деньги.

Процедура замены антифриза.
-Ставим машину на ровную площадку
-Откручиваем крышку расширительного бачка (осторожно, система охлаждения находится под давлением, дать сначала остыть двигателю).
-Отсоединяем нижний патрубок радиатора, сливаем старый антифриз.

-Откручиваем воздушник "А" (пластиковый барашек-заглушка), который расположен на левом патрубке, подходящим к печке.

-Откручиваем (не до конца, просто ослабляем) воздушник "В" на блоке цилиндров.

-Курим и ждем, пока весь антифриз  стечет (в принципе можно просто ждать).
-Присоединяем нижний патрубок к радиатору обратно, рекомендую предварительно смазать патрубок герметиком.
-Медленно заливаем свежий антифриз в расширительный бачок. Медленно, потому что антифриз будет выдавливать воздух из системы охлаждения через воздушники, а на это надо время (иначе могут появиться пузыри воздуха в системе, а этого нам совсем не надо).
-Заливаем, пока из воздушника "В" не польется антифриз.
-Закручиваем воздушник "В".
-Продолжаем заливать, пока из воздушника "А"не польется антифриз.
-Закручиваем воздушник "А" и доливаем антифриз до уровня в расширительном бачке.
-Закрываем крышку расширительного бачка.
-Заводим машину и ждем, пока не сработает вентилятор охлаждения, контролируем температуру, можно погазовать (чтобы быстрее выгнать воздух из системы), проверяем, нет ли течи через нижний патрубок радиатора (который мы отсоединяли) и через воздушник.
-Все, можно ездить. Через пару дней возможно понадобиться долить антифриз (к этому времени уже окончательно должно выгнать весь воздух из системы).

Работы по ремонту/модернизации  системы охлаждения:
1.Замена червячных хомутов на пружинные: http://dongfeng-club.ru/viewtopic.php?pid=3895#p3895
2.Модернизация крышки расширительного бачка: http://dongfeng-club.ru/viewtopic.php?pid=6632#p6632
3.Устранение течи из под крышки термостата: http://dongfeng-club.ru/viewtopic.php?pid=41498#p41498

DFM H30 cross серебристый, 2015 г, МКПП, ГБО, пробег 100 тыс. км

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Я создал новую тему и подытожил все, что мы знаем об охлаждайке для наших авто.
Если никто не против, старую тему по охлаждайке я удалю.

DFM H30 cross серебристый, 2015 г, МКПП, ГБО, пробег 100 тыс. км

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

На радиаторе значит нет сливного болта?
Я и крышки на радиаторе не нашёл!
Как то попроще была бы процедура замены!Зачем снимать патрубок!

Н30 кросс АКПП 2015 мокрый асфальт
Является ли каша в голове пищей для ума ?

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

last boy scout пишет:

На радиаторе значит нет сливного болта?
Я и крышки на радиаторе не нашёл!
Как то попроще была бы процедура замены!Зачем снимать патрубок!

Процедуру замены я взял с инструкции по замене охлаждайки на аналогичном двигателе Ниссан Тиида. Только там предписывают снимать левый патрубок от печки для удаления воздуха, а у нас я нашел воздушник на этом месте.
Так же там надо отсоединять нижний патрубок от радиатора для слива охлаждайки.
У нас я тоже не нашел сливного штуцера....

DFM H30 cross серебристый, 2015 г, МКПП, ГБО, пробег 100 тыс. км
Спасибо сказали: TimoXa1

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Собираюсь заменить все хомуты системы охлаждения на пружинные.
Преимущество таких хомутов в том, что они всегда поджимают патрубки, независимо от температуры окружающего воздуха и не требуют периодической подтяжки.
Хомуты заказываю здесь
http://homut.spb.ru/catalog/cat_82/
Перечень наших  патрубков:
1.    Д 18 мм                             2 хомута
2.    Д 25 мм                             2 хомута
3.    Д 27 мм                             2 хомута
4.    Д 40 мм                             4 хомута

Используем хомуты Mikalor Standard Spring Band Clamp, шириной 12 мм, усиленные для широкого диапазона температур.

1.    19х12 артикул 9862                          2 шт (верхняя трубка от радиатора к расш. бачку)
2.    25х12 артикул 9867                          2 шт (нижняя трубка от радиатора к расш. бачку)
4.    27х12 артикул 9869                          2 шт (трубки от  отопителя)
5.    40х12 артикул 9875                          4 шт (две большие трубки от радиатора)

Подбираем хомуты так:
Делаем замер диаметра шланга, прямо на патрубке, штангенциркулем.
Например у нас получилось Д 18 мм.
Далее подбираем хомут размером минимум Д 18 мм, если такого размера нет, берем следующий размер ( Д 19 мм).

Хомуты заменил, вот как это выглядит:

Если менять хомуты, то менять надо как можно быстрее, пока патрубки не задубели, иначе возможны течи из под пружинных хомутов (по информации с инета).
Когда я снял червячные хомуты, то увидел, что наружные слои резины патрубков довольно сильно повреждены ими.
Надеюсь, что они частично восстановятся под действием температуры и подстроятся под новые пружинные хомуты.
Менять хомуты на патрубках в районе дроссельной заслонки очень не просто, пришлось снять аккумулятор и выеживаться в замкнутом пространстве.
Особенно проблемно в этой зоне ставить хомуты без спец клещей.
Я приспособил для этого дела маленький разводной ключ: на концах губок проточил дремелем две канавки, разжимал хомут в тисках и переставлял его в этот ключ, канавки фиксировали хомут от выскакивания.
Потом  этим ключем устанавливал хомут на шланг, шланг вставлял в патрубок, двигал хомут ключем на место обжима и снимал ключ с хомута (хомут скачком зажимал патрубок).
Пока ничего не течет.

DFM H30 cross серебристый, 2015 г, МКПП, ГБО, пробег 100 тыс. км
Спасибо сказали: gotzilla, tydon2

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Мехханик а на какую жидкость поменял ?

серебристый s30 MT. Ногинск

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

a.filippenkov пишет:

Мехханик а на какую жидкость поменял ?

Использовал Sintec G11, меня заверили, что этот антифриз заливается на Ford и Солярисы, которые производят в России,  цена 500 руб/5 л.

DFM H30 cross серебристый, 2015 г, МКПП, ГБО, пробег 100 тыс. км

8 (2015-10-24 09:00:36 отредактировано isaevvd)

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Мехханик⇓ пишет:

-Курим и ждем, пока весь антифриз  стечет (в принципе можно просто ждать).

Оооочень подробно!!!  ab

DFM H30 Cross серебристый, 2014 г, АКПП, есть всё.

9 (2015-10-27 04:05:13 отредактировано DVS)

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Мехханик пишет:

Собираюсь заменить все хомуты системы охлаждения на пружинные.
....

Дружище Мехханик!

Скажу сразу, что НЕ наставиваю категорически на нижесказанном, но большой опыт (и неумолимая статистика bk) подсказывают, что ....

Пружинные хомуты однозначно, имеют право на жизнь! Однако есть у них некоторые недостатки ...
- чтобы их грамотно снять нужны специальные щипцы, которых ("как назло"!!) в нужный момент под руками не оказывается ... Шансов, что окажется крестовая или шлицевая отвертка - намного больше  ad
- удивительно, но даже Valeo'вские пружинные хомуты (самые долгоживущие) со временем .... "отпускаются", то есть, теряют свою радиальную силу.
- со временем "прилипают" (часто говорят "привариваются") к поверхности резины так, что даже "усиленными" щипцами (например Gedore) не всегда удается раздвинуть губы хомута (уж извините - но все по "библии"  ah )

Практика показала следующее: в реальной эксплуатации наиболее эффективны как раз винтовые хомуты, ..... НО они бывают разными!!!! (и в этом корень зла!!!  ad ):

- Есть винтовые хомуты NORMA (в простонародии "Нормовские");
- Есть винтовые хомуты "Тайваньские" (не знаю, к чему здесь название острова, но так уж назвал народ ...).

Отличия в следующем:

- У NORMA'вских однозначно грани резьбы на ленте наружные, грани ленты по краям округлые, у "фирменных" по краям есть даже дополнительная "внешняя галтель" - это сделано для того, чтобы края ленты не "резали" резину трубок и т.п.
- У "Тайваньских" обычно лента имеет строго плоскую форому в сечении, а резьба прорезана в теле ленты. Такая конструкция хороша для эластичных водопроводных труб, но только НЕ для автомобилей - острые грани ленты прорезают резину (особенно при больших усилиях затяжки). Если соединение подвергается большим тепловым перепадам (система охлаждения ДВС особенно зимой - самое оно) - бывает, рвутся соединения между прорезами резьбы.

С точки зрения сопромата:

- NORMA'вские хомуты практически исключают возникновение концентраторов напряжений;
- "Тайваньские" хомуты - сама конструкция - сплошной концентратор напряжения;
- Пружинный хомут - надо смотреть на грани "ленты", но, к сожалению, они и у Valeo'вских довольно острые, что не есть хорошо.

С точки зрения опыта среднестатистической трехлетней эксплуатации:
- NORMA'вские, если текут, то это - исключение. При развинчивании под ними с незаметным переходом "черный поясок", на который (если окружающая резина уже загрубела) достаточно прыснуть WD-40, ПОДОЖДАТЬ 5 МИНУТ!!!, и пла-а-а-авно затянуть хомут назад;
- "Тайваньский" хомут, если ослабить, и даже если еще и сдвинуть, то ... обычно ничего не заметно (в этом и зло!!!) - надо надавить на трубку, подвигать её, и ... тут в 70% случаев на грани следа ленты мы увидим ... ТРЕЩИНУ! Увы - резина не вечна, особенно - под высокими концентрированными нагрузками. А у хомута этой конструкции - лента: сама концентратор.
- Пружинные хомуты, увы, подобны "тайваньским", но отрицательный эффект отложен во времени, но снять его через это время бывает почти невозможно (прикипает к резине намертво);

И Уж окончательное преимущество винтового хомута типа NORMA (по практике и статистике) ... если появилась течь:
- Хомут NORMA достаточно зажать на 1-1.5 оборота отвертки ... и течи больше нет на весьма длительный срок (на всякий случай - место можно пометить мелом - он вспучится если влага все-таки поступает);
- "Тайваньский" хомут, при затяжке, скорее всего - прорежет резину окончательно, и, через какое то время (и в самый ненужный момент!!!! - закон подлости) через этот прорез потечет поток ОЖ!!!
- Пружинный хомут .... А как его подтянуть??? Никак!!! .... А течь-то надо как-то будет ликвидировать ... Обычно это делают в срочном порядке ... винтовым хомутом - дай Бог, чтобы он оказался NORMA'вским

Повторюсь. Всё вышесказанное - рекомендации

"В наше время верить нельзя никому ...
Иногда нельзя верить даже себе ...
Мне - можно!"
Мюллер (в исполнении Леонида Броневого)
Спасибо сказали: dvteam, Мехханик2

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

DVS пишет:

Повторюсь. Всё вышесказанное - рекомендации

Спасибо за подробную информацию.
Вступлюсь за пружинные хомуты:
Я никогда не видел  течи из под пружинных хомутов, ни у друзей на авто ни на своем Акценте, который отходил 260 тыс. за 10 лет с родными патрубками и родными пружинными хомутами.
Год назад я менял на нем радиатор, просто разжал хомуты плоскогубцами, заменил радиатор и поставил старые патрубки на место обжав их старыми пружинными хомутами, уже год работает - течи нет.
Возможность течи заложена в червячные хомуты конструктивно.
Ведь резиновый патрубок постоянно меняет свой диаметр, он нагревается до 105 град,-диаметр увеличивается, зимой охлаждается до минус 30 градусов- диаметр уменьшается, причем иногда, такие экстремальные нагрев - охлаждения, происходят по несколько раз в день.
При этом червячный хомут имеет фиксированный диаметр, после того, как вы его последний раз подтянули.
И в результате происходит следующая вещь: вы зажали червячный хомут на холодном патрубке, - ок, все нормально обжалось, - ничего не течет. Завели машину, патрубок разогрелся, диаметр его увеличился и хомут вдавился в патрубок на большую глубину, оставляя в нем кольцевую рытвину.
То есть на горячую хомут оказался сильно пережатым.
Ну проездили вы так лето, приходит зима, первый мороз, патрубок сильно уменьшил свой диаметр и задубел, а под хомутом уже есть глубокая рытвина от предыдущих пережимов, и хомут компенсировать эту рытвину не может, а следовательно патрубок в один момент оказывается не дожатым и дает течь.
Через неделю вы заметили, что антифриз уходит, в мороз залезли под капот, обжали все хомуты ( кстати к трем хомутам в районе аккумулятора у нас фиг подлезешь, не снимая аккумулятор), течь прекратилась на месяц.
Но проблему вы не решили, так как из-за изменения диаметра патрубка, рытвина продолжает углубляться, и в конце концов, вы получаете абсолютно туже ситуацию с течью, что я описывал выше.
Если патрубки не самого лучшего кач-ва, в конце концов из-за постоянных подтягиваний червячных хомутов, патрубки приходится менять.
И хорошо, если при замене патрубков владелец сообразит поставить и пружинные хомуты.
Кстати точно такая же ситуация происходит с эл. контактами, - все провода, которые жестко фиксируются винтом в клемме, в конце концов ослабевают из-за постоянных нагрева-охлаждение, и со временем отказывают.
Поэтому ведущие производители клемм уже давно перешли на пружинные клеммы, которые прижимают провод в клемме с постоянным усилием: нагрелся провод, - пружина его немного отпустила, остыл, - прижала обратно.
Так же работает и пружинный хомут:  независимо от изменяющегося диаметра патрубка, он будет обжимать его всегда с одинаковым усилием, а значит на патрубке не будет образовываться кольцевая рытвина.
Единственная проблема пружинных хомутов, -их надо точно подбирать по диаметру патрубка, они и идут по спецификации чуть ли ни через 1 мм.
Похоже поэтому их не любят некоторые производители авто: во первых  пружинные хомуты значительно дороже обычных, во вторых они требуют стабильных диаметров патрубков (а недорогие патрубки, которые предпочитают производители, имеют разбег по диаметру плюс минус трамвайная остановка).

DFM H30 cross серебристый, 2015 г, МКПП, ГБО, пробег 100 тыс. км
Спасибо сказали: Skuter93region, dvteam2

11

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Спасибо двум предыдущим ораторам за ликбез по хомутам!  ay
У меня нет большого опыта обслуживания авто, не имею ничего против и винтовых и пружинных хомутов.
Но на моей старенькой 15и летней Mazda Demio хомуты были почти все пружинные, за исключением разве что крепления воздуховода.
Проблем с пружинными хомутами не было никаких. Снимались плоскогубцами, ставились обратно без проблем, нигде ничего после ремонта не текло.
Хомуты к резине не прилипали. Скорее была проблема с прилипанием трубок к штуцерам, на которые они насажены.
Эксплуатация была довольно тяжелая. Перепады температур от -45 до +40. Дороги "разные".
Возможно, пружинный хомут более "капризный". Как сказал выше Механик "они требуют стабильных диаметров патрубков".
Но то, что он надежный - это абсолютно точно. Если есть возможность подобрать правильный пружинный хомут то имеет смысл его и поставить.
А если нет возможности то ставим винтовой. Тем более что есть еще вот такие "гибриды" http://www.avtonorma.ru/ru/1007.html ,
которые решают проблему чрезмерной затяжки и компенсируют тепловое расширение   ab

Белый Dongfeng H30 Cross АКПП 2015
Спасибо сказали: Мехханик1

12

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Здравствуйте все. С недавних пор начал помаленьку убывать антифриз. А три дня назад ОЖ выплеснуло через расширительный бачок. Я был удивлен такой "выходке" двигателя. Долил литр. Проехал около 250 км. На трассе двигатель вел себя хорошо - не грелся. Заехал в город и температура начала подыматься до 95 градусов С. В гараже проверил уровень ОЖ, её не видно в расширительном бачке. Купил ещё литр. Утром добавил ОЖ. Двигатель завел - "троит". Заглушил, завел - не "троит". Поехал в Тамань (250 км туда, 250 км обратно). Доливал на заправках еще три раза по литру. Снова двигатель не грелся на трассе, но в городе начинал греться. Включал кондиционер, что бы охладить двигатель. В гараже просмотрел все соединения системы охлаждения - сухо. Под ковриком переднего пассажира - сухо. В двигателе масло в нормальном уровне, без следов ОЖ (без капелек). Утром была небольшая (грамм 150-200) грязная лужица на полу гаража по середине автомобиля. Неужели прогорела прокладка двигателя и ОЖ утекает в поршневое пространство, затем в глушитель?

DFM H30 Cross серебристый, 2014 г, АКПП, есть всё.

13

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Какой пробег авто?

Н30 Cross АКПП

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

isaevvd пишет:

Неужели прогорела прокладка двигателя и ОЖ утекает в поршневое пространство, затем в глушитель?

Тему присоединил к существующей теме.

DFM H30 cross серебристый, 2015 г, МКПП, ГБО, пробег 100 тыс. км

15

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Zorro пишет:

Какой пробег авто?

Пробег 27700 км.

DFM H30 Cross серебристый, 2014 г, АКПП, есть всё.

16

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Мехханик пишет:
isaevvd пишет:

Неужели прогорела прокладка двигателя и ОЖ утекает в поршневое пространство, затем в глушитель?

Тему присоединил к существующей теме.

Ок.

DFM H30 Cross серебристый, 2014 г, АКПП, есть всё.

17

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

isaevvd пишет:

Здравствуйте все. С недавних пор начал помаленьку убывать антифриз. А три дня назад ОЖ выплеснуло через расширительный бачок. Я был удивлен такой "выходке" двигателя. Долил литр. Проехал около 250 км. На трассе двигатель вел себя хорошо - не грелся. Заехал в город и температура начала подыматься до 95 градусов С. В гараже проверил уровень ОЖ, её не видно в расширительном бачке. Купил ещё литр. Утром добавил ОЖ. Двигатель завел - "троит". Заглушил, завел - не "троит". Поехал в Тамань (250 км туда, 250 км обратно). Доливал на заправках еще три раза по литру. Снова двигатель не грелся на трассе, но в городе начинал греться. Включал кондиционер, что бы охладить двигатель. В гараже просмотрел все соединения системы охлаждения - сухо. Под ковриком переднего пассажира - сухо. В двигателе масло в нормальном уровне, без следов ОЖ (без капелек). Утром была небольшая (грамм 150-200) грязная лужица на полу гаража по середине автомобиля. Неужели прогорела прокладка двигателя и ОЖ утекает в поршневое пространство, затем в глушитель?

Включённый фонарик (даже карманный) пставь сверху на расширительный бачок...увидишь уровень ОЖ...Желательно конечно в гараже, или не при ярком солнце...

H 30 Cross AКПП, мокрый асфальт, март 2015г.

18

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Так 4 литра добавленного антифриза было бы видно и без фонарика. Не в обиду сказано. Ставил я фонарик - пусто.

DFM H30 Cross серебристый, 2014 г, АКПП, есть всё.

19

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

isaevvd пишет:

Так 4 литра добавленного антифриза было бы видно и без фонарика. Не в обиду сказано. Ставил я фонарик - пусто.


где то  уходит, нужно внимательнее смотреть, если в движок, то белый дым из трубы должен идти

....Н30кросс  И пусть весь мир подождет....

20

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

алекс163 пишет:
isaevvd пишет:

Так 4 литра добавленного антифриза было бы видно и без фонарика. Не в обиду сказано. Ставил я фонарик - пусто.


где то  уходит, нужно внимательнее смотреть, если в движок, то белый дым из трубы должен идти

Спасибо, проверю вечером.

DFM H30 Cross серебристый, 2014 г, АКПП, есть всё.

21

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

isaevvd пишет:
алекс163 пишет:
isaevvd пишет:

Так 4 литра добавленного антифриза было бы видно и без фонарика. Не в обиду сказано. Ставил я фонарик - пусто.

где то  уходит, нужно внимательнее смотреть, если в движок, то белый дым из трубы должен идти

Спасибо, проверю вечером.

Здравствуйте isaevvd!

Попробуйте произвести следующее мероприятие ... На холодном двигателе откройте расширительный бачок системы охлаждения. При открытой крышке бачка запустите двигатель и дайте ему немного поработать (1-2 минуты). Теперь плотно накройте ладонью горловину расширительного бачка ... Если рука почти не чувствует давление и/или оно легко удерживается ладонью - все ОК! Если воздух из горловины рвется наружу так, что держать его приходится заметными усилиями ладони (Осторожно! Без фанатизма!  ad  Можно и бачок отломить! ab ), то дело плохо ... Далее ... При работающем двигателе заглядываем в горловину расширительного бачка (желательно одеть очки или смотреть через зеркало - технику безопасности ещё никто не отменял  bk ) - если в бачке "газировка", напоминающая "бульки" пепси-колы или шампанского - дело точно плохо. Если непонятно - есть "газировка" или все нормально - попросите кого-нибудь из друзей или знакомых увеличить обороты двигателя до 3-4 000 об/мин и подержать такие обороты пару десятков секунд - если "бульканье" не увеличилось, то не страшно, если газовыделение явно увеличилось - велика вероятность того, что прокладка все-таки прогорела и ОЖ попадает в цилиндры.

"В наше время верить нельзя никому ...
Иногда нельзя верить даже себе ...
Мне - можно!"
Мюллер (в исполнении Леонида Броневого)
Спасибо сказали: isaevvd, tydon2

22

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

DVS пишет:

Здравствуйте isaevvd!

Попробуйте произвести следующее мероприятие ... На холодном двигателе откройте расширительный бачок системы охлаждения. При открытой крышке бачка запустите двигатель и дайте ему немного поработать (1-2 минуты). Теперь плотно накройте ладонью горловину расширительного бачка ... Если рука почти не чувствует давление и/или оно легко удерживается ладонью - все ОК! Если воздух из горловины рвется наружу так, что держать его приходится заметными усилиями ладони (Осторожно! Без фанатизма!  ad  Можно и бачок отломить! ab ), то дело плохо ... Далее ... При работающем двигателе заглядываем в горловину расширительного бачка (желательно одеть очки или смотреть через зеркало - технику безопасности ещё никто не отменял  bk ) - если в бачке "газировка", напоминающая "бульки" пепси-колы или шампанского - дело точно плохо. Если непонятно - есть "газировка" или все нормально - попросите кого-нибудь из друзей или знакомых увеличить обороты двигателя до 3-4 000 об/мин и подержать такие обороты пару десятков секунд - если "бульканье" не увеличилось, то не страшно, если газовыделение явно увеличилось - велика вероятность того, что прокладка все-таки прогорела и ОЖ попадает в цилиндры.

Здравствуйте! Стукнули морозы 30 35. Сегодня утром завел машину прогрел и поехал, вдруг датчик температуры начал подниматься, заглушил, открыл капот смотрю антифриза в бачке нет вообще. У меня было с сбой чуток, залил, купил еще и поехал к официалам. Там глянули погазовали с открытым бачком вроде все окей ни белого дым, ни бурления ОЖ. В процессе определения утечки выяснилось что защита вся в масле, проверил уровень масла все в норме. В чем еще может быть проблема?

DFM S30 Luxury

23

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

grrrigorrr пишет:
DVS пишет:

Здравствуйте isaevvd!

Попробуйте произвести следующее мероприятие ... На холодном двигателе откройте расширительный бачок системы охлаждения. При открытой крышке бачка запустите двигатель и дайте ему немного поработать (1-2 минуты). Теперь плотно накройте ладонью горловину расширительного бачка ... Если рука почти не чувствует давление и/или оно легко удерживается ладонью - все ОК! Если воздух из горловины рвется наружу так, что держать его приходится заметными усилиями ладони (Осторожно! Без фанатизма!  ad  Можно и бачок отломить! ab ), то дело плохо ... Далее ... При работающем двигателе заглядываем в горловину расширительного бачка (желательно одеть очки или смотреть через зеркало - технику безопасности ещё никто не отменял  bk ) - если в бачке "газировка", напоминающая "бульки" пепси-колы или шампанского - дело точно плохо. Если непонятно - есть "газировка" или все нормально - попросите кого-нибудь из друзей или знакомых увеличить обороты двигателя до 3-4 000 об/мин и подержать такие обороты пару десятков секунд - если "бульканье" не увеличилось, то не страшно, если газовыделение явно увеличилось - велика вероятность того, что прокладка все-таки прогорела и ОЖ попадает в цилиндры.

Здравствуйте! Стукнули морозы 30 35. Сегодня утром завел машину прогрел и поехал, вдруг датчик температуры начал подниматься, заглушил, открыл капот смотрю антифриза в бачке нет вообще. У меня было с сбой чуток, залил, купил еще и поехал к официалам. Там глянули погазовали с открытым бачком вроде все окей ни белого дым, ни бурления ОЖ. В процессе определения утечки выяснилось что защита вся в масле, проверил уровень масла все в норме. В чем еще может быть проблема?

Интересно. Остается коробка слейте масло с низу посмотрите на наличия антифриза. Система охлаждения одна может радиатору каюк.

DFM S30 AT 2014г. Приобрел в Новосибирски  Патриот авто юг. Продал . Купил Ractis NSP-120 . 1,3 1NR-FKE . K411-01A . 2014 год.

24

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

korsikov68 пишет:

Интересно. Остается коробка слейте масло с низу посмотрите на наличия антифриза. Система охлаждения одна может радиатору каюк.

Завтра в автосалон поеду и пусть решают проблему. После последней заливки ОЖ все нормализовалось, надо определить откуда на защиту масло протекает, сверху глянули и сказали течет из под фильтра, подъемник был занят и мне предложили приехать завтра. Может антифриз и масло выдавить из-за мороза?

DFM S30 Luxury

25 (2015-12-22 19:27:56 отредактировано korsikov68)

Re: Все о системе охлаждения и антифризах S30/H30 cross

Думаю из за морозо может разность температур. Антифриз куда то ушел осмотрите еще раз повнимательней , а масло может давануло из под фильтра или сальника  антифриз может и не причем . Надеюсь прогревали при запуски -30,35.

DFM S30 AT 2014г. Приобрел в Новосибирски  Патриот авто юг. Продал . Купил Ractis NSP-120 . 1,3 1NR-FKE . K411-01A . 2014 год.