На радиаторе значит нет сливного болта?
Я и крышки на радиаторе не нашёл!
Как то попроще была бы процедура замены!Зачем снимать патрубок!

Собираюсь заменить все хомуты системы охлаждения на пружинные.
Преимущество таких хомутов в том, что они всегда поджимают патрубки, независимо от температуры окружающего воздуха и не требуют периодической подтяжки.
Хомуты заказываю здесь
http://homut.spb.ru/catalog/cat_82/
Перечень наших  патрубков:
1.    Д 18 мм                             2 хомута
2.    Д 25 мм                             2 хомута
3.    Д 27 мм                             2 хомута
4.    Д 40 мм                             4 хомута

Используем хомуты Mikalor Standard Spring Band Clamp, шириной 12 мм, усиленные для широкого диапазона температур.

1.    19х12 артикул 9862                          2 шт (верхняя трубка от радиатора к расш. бачку)
2.    25х12 артикул 9867                          2 шт (нижняя трубка от радиатора к расш. бачку)
4.    27х12 артикул 9869                          2 шт (трубки от  отопителя)
5.    40х12 артикул 9875                          4 шт (две большие трубки от радиатора)

Подбираем хомуты так:
Делаем замер диаметра шланга, прямо на патрубке, штангенциркулем.
Например у нас получилось Д 18 мм.
Далее подбираем хомут размером минимум Д 18 мм, если такого размера нет, берем следующий размер ( Д 19 мм).

Хомуты заменил, вот как это выглядит:

Если менять хомуты, то менять надо как можно быстрее, пока патрубки не задубели, иначе возможны течи из под пружинных хомутов (по информации с инета).
Когда я снял червячные хомуты, то увидел, что наружные слои резины патрубков довольно сильно повреждены ими.
Надеюсь, что они частично восстановятся под действием температуры и подстроятся под новые пружинные хомуты.
Менять хомуты на патрубках в районе дроссельной заслонки очень не просто, пришлось снять аккумулятор и выеживаться в замкнутом пространстве.
Особенно проблемно в этой зоне ставить хомуты без спец клещей.
Я приспособил для этого дела маленький разводной ключ: на концах губок проточил дремелем две канавки, разжимал хомут в тисках и переставлял его в этот ключ, канавки фиксировали хомут от выскакивания.
Потом  этим ключем устанавливал хомут на шланг, шланг вставлял в патрубок, двигал хомут ключем на место обжима и снимал ключ с хомута (хомут скачком зажимал патрубок).
Пока ничего не течет.

Использовал Sintec G11, меня заверили, что этот антифриз заливается на Ford и Солярисы, которые производят в России,  цена 500 руб/5 л.

Дружище Мехханик!

Скажу сразу, что НЕ наставиваю категорически на нижесказанном, но большой опыт (и неумолимая статистика ) подсказывают, что ....

Пружинные хомуты однозначно, имеют право на жизнь! Однако есть у них некоторые недостатки ...
- чтобы их грамотно снять нужны специальные щипцы, которых ("как назло"!!) в нужный момент под руками не оказывается ... Шансов, что окажется крестовая или шлицевая отвертка - намного больше 
- удивительно, но даже Valeo'вские пружинные хомуты (самые долгоживущие) со временем .... "отпускаются", то есть, теряют свою радиальную силу.
- со временем "прилипают" (часто говорят "привариваются") к поверхности резины так, что даже "усиленными" щипцами (например Gedore) не всегда удается раздвинуть губы хомута (уж извините - но все по "библии"  )

Практика показала следующее: в реальной эксплуатации наиболее эффективны как раз винтовые хомуты, ..... НО они бывают разными!!!! (и в этом корень зла!!!  ):

- Есть винтовые хомуты NORMA (в простонародии "Нормовские");
- Есть винтовые хомуты "Тайваньские" (не знаю, к чему здесь название острова, но так уж назвал народ ...).

Отличия в следующем:

- У NORMA'вских однозначно грани резьбы на ленте наружные, грани ленты по краям округлые, у "фирменных" по краям есть даже дополнительная "внешняя галтель" - это сделано для того, чтобы края ленты не "резали" резину трубок и т.п.
- У "Тайваньских" обычно лента имеет строго плоскую форому в сечении, а резьба прорезана в теле ленты. Такая конструкция хороша для эластичных водопроводных труб, но только НЕ для автомобилей - острые грани ленты прорезают резину (особенно при больших усилиях затяжки). Если соединение подвергается большим тепловым перепадам (система охлаждения ДВС особенно зимой - самое оно) - бывает, рвутся соединения между прорезами резьбы.

С точки зрения сопромата:

- NORMA'вские хомуты практически исключают возникновение концентраторов напряжений;
- "Тайваньские" хомуты - сама конструкция - сплошной концентратор напряжения;
- Пружинный хомут - надо смотреть на грани "ленты", но, к сожалению, они и у Valeo'вских довольно острые, что не есть хорошо.

С точки зрения опыта среднестатистической трехлетней эксплуатации:
- NORMA'вские, если текут, то это - исключение. При развинчивании под ними с незаметным переходом "черный поясок", на который (если окружающая резина уже загрубела) достаточно прыснуть WD-40, ПОДОЖДАТЬ 5 МИНУТ!!!, и пла-а-а-авно затянуть хомут назад;
- "Тайваньский" хомут, если ослабить, и даже если еще и сдвинуть, то ... обычно ничего не заметно (в этом и зло!!!) - надо надавить на трубку, подвигать её, и ... тут в 70% случаев на грани следа ленты мы увидим ... ТРЕЩИНУ! Увы - резина не вечна, особенно - под высокими концентрированными нагрузками. А у хомута этой конструкции - лента: сама концентратор.
- Пружинные хомуты, увы, подобны "тайваньским", но отрицательный эффект отложен во времени, но снять его через это время бывает почти невозможно (прикипает к резине намертво);

И Уж окончательное преимущество винтового хомута типа NORMA (по практике и статистике) ... если появилась течь:
- Хомут NORMA достаточно зажать на 1-1.5 оборота отвертки ... и течи больше нет на весьма длительный срок (на всякий случай - место можно пометить мелом - он вспучится если влага все-таки поступает);
- "Тайваньский" хомут, при затяжке, скорее всего - прорежет резину окончательно, и, через какое то время (и в самый ненужный момент!!!! - закон подлости) через этот прорез потечет поток ОЖ!!!
- Пружинный хомут .... А как его подтянуть??? Никак!!! .... А течь-то надо как-то будет ликвидировать ... Обычно это делают в срочном порядке ... винтовым хомутом - дай Бог, чтобы он оказался NORMA'вским

Повторюсь. Всё вышесказанное - рекомендации

Спасибо двум предыдущим ораторам за ликбез по хомутам! 
У меня нет большого опыта обслуживания авто, не имею ничего против и винтовых и пружинных хомутов.
Но на моей старенькой 15и летней Mazda Demio хомуты были почти все пружинные, за исключением разве что крепления воздуховода.
Проблем с пружинными хомутами не было никаких. Снимались плоскогубцами, ставились обратно без проблем, нигде ничего после ремонта не текло.
Хомуты к резине не прилипали. Скорее была проблема с прилипанием трубок к штуцерам, на которые они насажены.
Эксплуатация была довольно тяжелая. Перепады температур от -45 до +40. Дороги "разные".
Возможно, пружинный хомут более "капризный". Как сказал выше Механик "они требуют стабильных диаметров патрубков".
Но то, что он надежный - это абсолютно точно. Если есть возможность подобрать правильный пружинный хомут то имеет смысл его и поставить.
А если нет возможности то ставим винтовой. Тем более что есть еще вот такие "гибриды" http://www.avtonorma.ru/ru/1007.html ,
которые решают проблему чрезмерной затяжки и компенсируют тепловое расширение   

Какой пробег авто?

Пробег 27700 км.

Включённый фонарик (даже карманный) пставь сверху на расширительный бачок...увидишь уровень ОЖ...Желательно конечно в гараже, или не при ярком солнце...

где то  уходит, нужно внимательнее смотреть, если в движок, то белый дым из трубы должен идти

Здравствуйте isaevvd!

Попробуйте произвести следующее мероприятие ... На холодном двигателе откройте расширительный бачок системы охлаждения. При открытой крышке бачка запустите двигатель и дайте ему немного поработать (1-2 минуты). Теперь плотно накройте ладонью горловину расширительного бачка ... Если рука почти не чувствует давление и/или оно легко удерживается ладонью - все ОК! Если воздух из горловины рвется наружу так, что держать его приходится заметными усилиями ладони (Осторожно! Без фанатизма!    Можно и бачок отломить! ), то дело плохо ... Далее ... При работающем двигателе заглядываем в горловину расширительного бачка (желательно одеть очки или смотреть через зеркало - технику безопасности ещё никто не отменял  ) - если в бачке "газировка", напоминающая "бульки" пепси-колы или шампанского - дело точно плохо. Если непонятно - есть "газировка" или все нормально - попросите кого-нибудь из друзей или знакомых увеличить обороты двигателя до 3-4 000 об/мин и подержать такие обороты пару десятков секунд - если "бульканье" не увеличилось, то не страшно, если газовыделение явно увеличилось - велика вероятность того, что прокладка все-таки прогорела и ОЖ попадает в цилиндры.

Интересно. Остается коробка слейте масло с низу посмотрите на наличия антифриза. Система охлаждения одна может радиатору каюк.